徐宏力:茶思壶语

对生命来说，最重要的是什么？当然是水。人体组织大都由水分构成，科学家在各大行星上寻找水痕，要依此判断生命存在的可能。"美国鬼儿喝凉水儿，喝了凉水儿不打盹儿。"我在圣荷西学习时编了句顺口溜，幽了当地朋友一默，那洋人懂汉语，也不介意，只是憨憨地笑。美国人习惯喝生水，自来水管里的液体直接入口，据说绝对卫生。但是我总将信将疑，你想想，从水厂到用户那么长的距离，污染就不会出现？一旦埋在地下的管道出了问题谁能发现？饮用与冲厕是不是同一水源？有没有传染病人对着水龙头喝过？如何保证暴露的水嘴不接触空气里的病菌？在美国时，我情急之下也喝过凉水，总觉得肚子在可疑地响，是不是某些微小动物在肠胃里作祟？狐疑之后倒也没事。"美国胃"适应凉水，连早餐奶都是凉的，产后妇女也喝冰水。"中国胃"适应热水，喜欢与体温相宜的饮食入口，这是另一种意义上的天人合一。喝生水是自然行为，喝开水是文明行为，喝茶水是文化行为。

欧美人也喝茶，但是茶文化的根在中国；中国人也喝咖啡，但是咖啡文化的根在海外。咖啡文化激越，茶文化清雅。用咖啡刺激一下，忙时为了更忙；用茶汤平复一下，茶歇忙里偷闲。咖啡味重，让你过口不忘；茶汤清淡，让你朝深处体验。咖啡有速溶产品，茶更讲究功夫。有人追随现代节奏，发明了速溶茶，但推广不开，为什么？因为过于方便，喝走了丰满的茶韵。美国文化注重效率与结果，中国人喜欢享受过程，不着急把事情办完。"喝"有一个"口"，"品"有三个"口"，一个"口"满足的是生理需求，一口化三，变喝为品，也就高雅起来，越是高级的茶场面，茶杯越小，而且不可一饮而尽。在中国美学里，最高的艺术欣赏状态就是"品"。品味，至少有三倍的快乐；品评，至少有三倍的深刻。圣荷西州立大学主管国际事务的诺瓦特博士对中国人喝茶多有不解，他在中国访问时，主人不时地提起暖瓶往茶杯里续水，非常殷勤，他认为既然这样好客，就该给换点儿新茶，我告诉他，不是华人小气，只因第二水或者第三水茶才能喝出味道与学问来。

近年来为什么出现了很多茶馆？茶生活是清雅的社交铺垫。在装修古朴的包间里品茗，再摆上象棋、围棋与小吃，工作被生活化了，不经意间就谈成了事情，人散后还可独自留下发呆。有闲者最富有，远离吆五喝六、没完没了的餐盘世界，心静了许多，这种方式很受儒商青睐，俗商们也来附庸风雅。如果开个凉水馆，准没生意，美国人也不愿意光顾，因为没什么情趣。西方的咖啡馆与酒吧太过热闹，近些年来兴起的静吧倒是暗通茶文化的真精神，多了几分智慧。

乾隆晚年想退位时，大臣们劝谏，"国不可一日无君"，他应道："君不可一日无茶。"国家放得下，茶放不下，大事小情是不是被颠倒了？国家是天下的一部分，茶是生命的一部分。在一片片小小的茶叶上，唐代大诗人李白发现了"银河洒芳津，采服润筋骨"的妙处，从大宇宙写到了小宇宙。陆羽有"珍鲜馥烈"的说法，体会格外独到，每个字都值得透彻研究。文人讲究琴棋书画诗酒茶，老百姓关注柴米油盐酱醋茶，无论精英与草根，茶都是生活底盘，亦为第一健康饮料，讲究的人喝盖碗茶，老百姓喝大碗茶，雅俗共赏，殊途同归。茶性无好坏，适合最重要，我喝得很杂，但总认为会找到属于自己的那款作品，渐渐有了感觉，可能红茶最值得研究。

茶生活只求静吗？也求动。斗茶源自福建建安。"较筐箧之精，争鉴裁之别"，以便选出上品为朝廷"贡茶"，在唐代冯贽《记事珠》、宋代蔡襄的《茶录》、祝穆的《方舆胜览》中都有记载。斗茶追求色泽"鲜白"，汤面均匀，汤花与茶盏相接处没有水痕才是好货，"茶色白，入黑盏，其痕易验"。福建建窑、山东淄博窑、江西吉州窑、山西榆次窑都是黑瓷的主要产地，而以"建盏"最为世人称道。如果釉面呈现兔毫条纹、鹧鸪斑迹、日矅光痕，一旦茶汤入盏，能放射出五彩纷呈的点点光辉。斗茶地点多选在山林野外，水也是特供甘泉，天趣人乐浑然一体。范仲淹的《斗茶歌》赞叹道："斗茶味兮轻醍醐，斗茶香兮薄芝兰。"

"水是茶之母，壶是茶之父，杯是茶之子"，这种家庭比喻很形象，但不精细，因为每一类茶具都是个大家庭。仅茶圣陆羽在《茶经》中就开列了28种，多数以竹木制作。现代茶具丰富得可以视为独立艺种，器形、色彩与质感林林总总，以紫砂最为名贵。

茶具艺术向精深之处拓展，大称流派，小称风格。文人画壶就是一绝，比素壶多了风景，比匠人画壶更有意境。儒家有"君子不器"的偏见，把手工艺品视为匠作，国画艺术与陶瓷艺术的结合一直备受冷落，直到民国，"珠山八友"才将文人画搬到陶瓷作品上。如今的开放艺术观形成了新国艺理念，许多人有画磁画陶兴趣，笔墨语言加上陶风瓷韵，展现出来的是多重诗性。(本文作者为青岛大学教授，从事美学与国学研究)

（作者：徐宏力 来源：齐鲁晚报 责编：艾文华）

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